主题：“快时尚”品牌如何自救？

    日前，西班牙时装零售集团Inditex宣布将关闭其在中国所有的Bershka、Pull&Bear和Stradivarius实体店。Inditex集团凭借其旗下的Zara品牌而为人熟知，是全球时装零售巨头之一。此次Inditex作出这一决定，不管是在疫情冲击下的断臂求生，还是主动适应当下由线下转至线上的消费模式的趋势，都不禁让人思考：当前，“快时尚”品牌如何得以持续发展？

　　“快时尚”一词起源于20世纪的欧洲，顾名思义，是指相应的服装品牌具有产品更新速度快、及时推出具有当下流行元素的服装、产品价格较低等特点。这一“快餐式”服装销售模式较好地满足了年轻消费者对于时尚的追捧，也让“快时尚”品牌得以野蛮生长，Zara、H&M等由此迅速占领了年轻一代的销售市场。

　　相应地，“快时尚”品牌的短板也逐渐显现，如产品自主创新能力不足、饱受知识产权诟病等。以Inditex集团为例，2016年，Zara就因涉嫌抄袭遭到众多设计师的联合抵制。2018年，意大利米兰法院对奢侈品运营公司OTB与Inditex长达三年的“设计抄袭诉讼”作出判决，确认OTB公司可以在除主要被告所在国之外的欧盟司法管辖区内，主张Inditex集团对其外观设计专利的损害赔偿。时隔两年之后，2020年，丹麦品牌Rains与西班牙“快时尚”品牌Zara为期四年的知识产权侵权纠纷告一段落，Rains最终赢得诉讼。像Zara这样的“快时尚”品牌在前期已经积累的品牌声誉，也因知识产权侵权“丑闻”而有所影响。

　　“快时尚”品牌重速度而轻创新的做法固然能取得令人艳羡的收益，但长此以往显然并不可取。在知识经济时代，全球知识产权制度将更加完善，消费者的知识产权意识在不断提升，创新也逐渐蔚然成风，对创新的忽视以及由抄袭等带来的知识产权侵权行为不仅将使“快时尚”品牌声誉大打折扣，也不利于该行业健康发展。如今，“快时尚”品牌正面临生存挑战。自2017年以来，“快时尚”行业负面消息频出，退出中国市场、业绩下滑等消息屡见不鲜。2020年的疫情无疑加快了这一趋势，公开的财报数据显示，在固定货币下，Inditex集团销售额较去年同期下跌26.9%，仅为141亿欧元，净利润为6.71亿欧元。经过迅速扩张后，“快时尚”品牌的转型已经迫在眉睫。